Con il boom della maglieria, i filati per l’autunno 2024 sono 3D, strutturati e sfocati

Oct 04, 2023

MILANO— Maggiore incertezza si prospetta per i filatori nel 2023, poiché le aziende hanno visto performance contrastanti derivanti da una contrazione dei consumi – intaccati dalla paura o dall’effettiva recessione – e dalla volatilità del mercato.

Circa 120 operatori del settore, 19 dei quali provenienti dall'estero, si riuniranno alla tre giorni di Pitti Filati, fiera tessile, che inizierà mercoledì per svelare le loro collezioni autunno 2024, incentrate su effetti 3D e fuzzy.

Sebbene i dirigenti dei produttori di filati abbiano costantemente notato la realtà di una crescita contenuta a partire dal 2022, sembra esserci un cauto ottimismo sulla resilienza del settore, data la sua elevata dipendenza dal settore del lusso, che, secondo l’ultimo Luxury Goods Worldwide Market Study di Bain & Company — Primavera 2023, si prevede una crescita tra il 5% e il 12% nel 2023.

Secondo i dati consolidati, nel 2022 il settore italiano della filatura dei filati ha registrato un fatturato di 3,24 miliardi di euro, in crescita del 24,7% rispetto all’anno precedente e in crescita del 16,9% rispetto al fatturato del 2019, che si è attestato a 2,77 miliardi di euro.

L’anno scorso, le esportazioni sono aumentate del 17,8% a quasi 1 miliardo di euro, guidate da filati di lana, cotone e lino, in particolare opzioni di fascia alta, mentre nei primi tre mesi del 2023 le performance sono state contrastanti, con le esportazioni in aumento del 4,9% e le importazioni in calo del 5,2%. .

“Il mercato si trova sicuramente ad affrontare grandi incertezze legate all’instabilità geopolitica con la guerra in Ucraina, al rallentamento negli Usa e alle performance disomogenee in Estremo Oriente”, ha affermato Alberto Enoch, amministratore delegato della filanda Servizi e Seta.

“Speriamo che la Grande Cina torni alla ribalta garantendo volumi e margini maggiori per le aziende del lusso. Sicuramente, dopo l’euforia del 2022, il clima attuale è più incerto, con informazioni contrastanti che colpiscono e influiscono sul mercato a giorni alterni”, ha aggiunto. L’azienda, però, non lesina sugli investimenti e prevede di assumere circa 24 nuovi dipendenti entro la fine del 2024, nonché di riportare la produzione di seta riciclata in Italia entro il 2025.

Lorenzo Piacentini, amministratore delegato del lanificio Zegna Baruffa Lane Borgosesia – che ha recentemente pubblicato il suo sesto rapporto di sostenibilità al 2022 mostrando una riduzione dell’11% delle emissioni di CO2 e progressi nell’efficienza energetica e nella tracciabilità della catena di fornitura – ha fatto eco a questo sentimento, sperando in una ripresa in L’Asia di fine anno che alimenterebbe la crescita del segmento del lusso.

Il continente orientale, così come gli Stati Uniti – questi ultimi considerati un forte motore per l'incremento delle vendite del settore lo scorso anno – sono entrambi scivolati fuori dalla lista dei primi cinque paesi esportatori.

Questo cambiamento sarà avvertito soprattutto dalle aziende che generano la maggior parte dei loro ricavi attraverso le esportazioni, come nel caso di Monticolor. Il suo cofondatore e amministratore delegato Alberto Conti ha affermato che, nonostante un aumento del 9% nelle vendite nel primo semestre di quest'anno, la volatilità delle economie globali, combinata con una diminuzione dei costi delle materie prime, non consente una previsione di ulteriore crescita.

A questo proposito Silvio Botto Poala, amministratore delegato dello stabilimento Botto Giuseppe, che ha registrato anch'esso una buona performance nel primo semestre con vendite sostenute da Corea del Sud, Francia, Italia e Stati Uniti, ha espresso la sua preoccupazione su come i mercati risponderanno alla recessione , che ha già colpito alcuni paesi e gettato un’ombra sulla fiducia dei consumatori in generale.

In uno scenario imprevedibile, i servizi rapidi, le credenziali di sostenibilità e la flessibilità orientata alla personalizzazione sono tutti fattori da prendere in considerazione, concordano i dirigenti.

Boris Xue, proprietario e amministratore delegato di Consinee Group, filatore di cashmere da 800 milioni di dollari con sede a Ningbo, in Cina, ha sottolineato che “la velocità di cambiamento e personalizzazione [richieste] dai marchi di moda sta aumentando sempre di più. Più colori, ordini in piccole quantità e consegne rapide sono diventati la norma.” Ha pubblicizzato la fabbrica basata sull’intelligenza artificiale recentemente inaugurata dall’azienda come un fattore che contribuisce a soddisfare la domanda, garantendo un aumento del 35% delle vendite nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2022.