Necrologio di Dame Vivienne Westwood

Feb 04, 2024

Stilista che dalle origini punk ha creato un brand internazionale dal taglio dissidente

Nessuno stilista ha mai partecipato a una sfilata parigina come quella organizzata da Vivienne Westwood nel 1991. Anche se lei aveva ormai 50 anni e produceva abiti in vendita da 20 anni – e il British Fashion Council l'aveva nominata stilista dell'anno – cuciva gran parte di quella collezione sulla sua macchina da cucire nel suo squallido appartamento nel sud di Londra, rifinendola a mano nel furgone che trasportava lei e le modelle in Francia, dove il couturier Azzedine Alaïa l'aveva invitata a una sfilata come ospite. Nonostante queste limitazioni, la collezione è stata un grande successo.

La vita di Westwood, morto all'età di 81 anni, era così, allo stesso tempo disordinata e responsabile. Continuò a comportarsi come un'eterna studentessa, anche se dopo un trimestre aveva abbandonato gli studi alla Harrow Art School perché, da adolescente della classe operaia, non aveva idea di come guadagnarsi da vivere con l'arte. Era sincera con biografi e intervistatori che la sua vera educazione mondana proveniva dalle relazioni, di solito con uomini per i quali lei era il supporto pratico, pagando le bollette o contando le ricevute di cassa.

Westwood ha realizzato artigianalmente gli strappi della sua attrezzatura punk; quando fu nominata OBE nel 1992, andò a Buckingham Palace con un abito finemente sartoriale, ma non indossava mutande sotto. Non ha mai avuto intenzione di diventare una stilista internazionale – gestire una propria bancarella al mercato sarebbe stato sufficiente – e tanto meno Dame Vivienne Westwood, eminenza e brand, “imperatrice vedova dell'ovest”, come era conosciuta in Cina. Era stata tutta una risposta pragmatica dopo l’altra al caso e all’esigenza.

È nata a Tintwistle, appena fuori dalla città industriale di Glossop, nel Derbyshire, figlia di Dora (nata Ball) e Gordon Swire. Suo padre era un operaio; sua madre era stata nelle fabbriche e apprezzava un pezzo di buona lana pettinata, anche se tutto scarseggiava durante l'infanzia di Viv. La sua formazione alla Glossop Grammar School terminò nel 1958, quando gli Swire risparmiarono abbastanza per acquistare un piccolo ufficio postale a Londra e si trasferirono a Harrow. Viv lasciò presto il corso della scuola d'arte, frustrata dal fatto che proibisse il cucito. Il suo stile era capelli a alveare, gonne a tubino, tacchi a spillo: tutti gli esperimenti legati alla musica della prima generazione di adolescenti londinesi.

Divenne insegnante di scuola elementare e nel 1962 sposò Derek Westwood, un produttore di utensili con l'ambizione, che raggiunse, di diventare pilota di linea. Il loro figlio, Ben, nacque nel 1963, ma la coppia si separò subito dopo, divorziando nel 1966. Lei tornò dai suoi genitori e iniziò a creare gioielli per una bancarella in Portobello Road.

Tra coloro che condividevano un appartamento in affitto con suo fratello Gordon, c'era un carismatico studente d'arte, Malcolm McLaren. Anche Westwood e suo figlio si trasferirono lì, e lei divenne la prima ragazza della McLaren, presto incinta del loro figlio, Joe, nato nel 1967 - ma solo, affermò Westwood, dopo che lei aveva deciso di non abortire e aveva speso i soldi per un cashmere. maglione invece.

La McLaren, profondamente coinvolta nella politica situazionista del consumo e dell'esibizione, sfrecciava nel panorama di sinistra, cercando di raggiungere Parigi nel rivoluzionario 1968, mentre Westwood e i suoi figli si trasferivano a vivere nella roulotte delle vacanze dei suoi genitori. Quando la McLaren la corteggiò, si trasferirono in un piccolo e logoro appartamento in un isolato art déco vicino a Clapham Common, per una vita né romantica né domestica.

La loro prima collaborazione fu la vendita di dischi rock vintage, poiché la McLaren promuoveva la musica, e quando rimasero con le magliette invendute di un concerto, Westwood le rielaborò e le abbellì come se fossero moda. Le sue idee originali sull'apparenza derivavano da una comprensione istintiva del primo, breve, appeal sessuale che la società tradizionalmente concedeva alle donne della classe operaia. Come raccontò al suo biografo Ian Kelly, erano “persone che hanno avuto una vita più dura e un'esperienza più drammatica… i poveri hanno lo status… di avere più esperienza”. Gabrielle (Coco) Chanel aveva avuto una rivelazione simile intorno al 1918.

Alla fine degli anni '60, il numero 430 di Kings Road, situato proprio dove Chelsea devia verso Fulham, era stata la boutique di Mr Freedom, prima di essere affittata a un negozio di jeans in via di estinzione, dove McLaren iniziò a vendere i suoi dischi sul retro. Nel 1971 Westwood prese in prestito 100 sterline da sua madre e affittò l'intero posto, contraendo una partnership con la McLaren e accumulando scorte sulla sua macchina per integrare la merce acquistata. Lo chiamarono Let It Rock, cambiato nel giro di un anno in Too Fast to Live, Too Young to Die, vendendo giacche da motociclista e magliette resistenti di Westwood. Li ha stampati con slogan e immagini oscene, gay ed etero; li stressava e li adornava, li tingeva nel bagno e cuciva ossa di pollo bollite in cucina.